Ruma desta feita o autor para sul ao encontro do Garb Al Andaluz para tão somente constatar que nenhum outro nome para além de Formosa poderia ostentar esta ria majestosa que serpenteia a costa para bandas de Sotavento. Sobretudo nos troços em que a mácula da presença humana não logrou (ainda) deixar seu rastro dissonante.
Aproveitava o autor o dia soalheiro para das ameias do castelo melhor desfrutar das vistas sobre a Piscosa que lá em baixo se espraia diante do mar, quando, de súbito, se abateu denso manto de bruma sobre as falésias em redor. Quiçá sugestionado pela aura do local, que é pródigo em lendas de mouras encantadas que por ali ainda vagueiam, instalou-se-lhe nas entranhas forte pressentimento que seria desta que finalmente regressava El-Rei D. Sebastião do seu exílio voluntário em terras de Marrocos, aproveitando para o efeito, com grande sentido económico, que sempre foi, diga-se, apanágio de Suas Majestades lusitanas, a boleia das embarcações que de Sesimbra aí vão pescar. Imaginando já o exclusivo do retrato que iria resgatar, escapava-se-lhe a câmara por entre as mãos trémulas de entusiasmo, ao ponto de ter de a assentar na velha muralha, não fosse a dita resvalar promontório abaixo. Absorto na expectativa de captar a imagem do regresso, permaneceu horas a fio de lente empunhada, sem sequer se aperceber que, entretanto, a névoa se tinha dissipado para dar lugar a um sol radioso sobre o qual El-Rei nunca iria desembarcar.
Na altura em que se assinalam 20 anos sobre a queda do muro de Berlim, o autor recorda que subsistem muitos outros por derrubar. Os da injustiça, da intolerância e da desigualdade, entre outros hediondos, continuam, infelizmente, bem firmes e de pé. 
No princípio, foi o torreão mourisco de atalaia que deu origem à torre de menagem medieval e à alcáçova do castelo. De seguida, veio um tempo novo em que Sesimbra já não cabia nela e estenderam-se as muralhas em torno do promontório. Depois, veio outro tempo ainda em que voltou a não caber dentro de si e desceu do cume para tocar o mar que é o seu prolongamento.
Há coisas que não têm explicação aparente, como esta de andar o autor à deriva por Lisboa em busca de retratos com algum pendor estético e dar de caras com um prédio medonho, hediondo, daqueles que lhe causam arrepios na epiderme ao ponto de o paralisar diante dele. Nessa pausa involuntária, reparou que o topo do dito edifício ostentava, entre outras, a bandeira holandesa, justamente por ali funcionar a representação diplomática dos Países Baixos, o tal que não obstante a designação plural é um reino só. Inexplicavelmente, no exacto momento em que constatou o que acaba de relatar, viu-se o autor acometido de desmedido impulso, sabe-se lá vindo de onde, de envergar aquela sua pele de viajante e à Holanda de imediato rumar em visita de estudo, sem antes, diga-se, deixar escapar um sorriso algo enigmático e constatar que a sanidade que lhe assiste é bem escasso que já teve dias de muito maior abundância.
Acreditem que leva o autor a semana inteira sonhando com o momento de a atravessar rumo aos seus destinos dilectos do Sul. A ponte é uma miragem, bem diziam os «jafumega» e lá está outra vez a música dos idos de 80 a intrometer-se por entre as prosas, os retratos e os pensamentos que os unem.
Vista assim à contra luz do rossio que lhe fica contíguo, a Ermida de São Brás em Évora até podia figurar num postal ilustrado do vizinho Magreb, tantas são as semelhanças com os templos do lado de lá.
O autor, embora liberal e tolerante no que concerne aos costumes, sempre abominou inscrições vândalas em monumentos, estatuária e demais volumetria que inspire algum carácter de solenidade. Nessa senda, a romântica conspurcação na base da estátua de Garcia de Resende, em Évora, era de todo desnecessária, tanto mais que para além das nefastas consequências inestéticas e do prurido que isso causa a este vosso criado, é muito provável, face à voracidade das paixões dos dias de hoje, que a Priscila já nem sequer namore com o Ricardo, porque, entretanto, lhe apresentaram o Fábio e antes dele o Nilton e o Leandro e que ele, o Ricardo, já nem se lembre dela, da Priscila, porque depois disso conheceu a Neusa e a Vanusa e antes delas a Melissa e a Fabiana, que até eram mais dadas que a púdica Priscila. Por quase sempre ser assim, pede o autor, encarecido, que não se materializem efémeras juras de amor eterno nas pedras solenes que são de todos.
Por vezes, lá emergem razões para o autor se considerar um homem de sorte. Como esta, de se assomar à janela ao fim de um dia ameno de outono e dar de caras com estonteante paleta de cores derramada sobre o céu do Alentejo. Na cidade grande, a selva de cimento não deixa ver ocasos assim.
À primeira vista, não entendeu o autor a razão de tamanha concentração de mulherio em torno de um certo e determinado equídeo que se encontrava nas imediações da arena de Évora. Curioso, assomou-se este vosso criado da dita aglomeração e, por entre empurrões e cotoveladas das galvanizadas senhoras que não queriam perder pitada do que ali se exibia, lá conseguiu, muito a custo, abrir uma nesga por onde sua lente resgatou a proeminente explicação. 
Camuflado por entre uma densa mole de turistas, ascendeu o autor ao topo do elevador de Santa Justa para constatar que não fosse a terra ter tremido numa fúria desmedida faz hoje 254 anos e o traçado de Lisboa não seria certamente aquele que no presente se pode deste altaneiro posto contemplar. Castigo divino - e merecido - diziam alguns teólogos à época, por ter o Senhor, sempre Atento, encontrado afrouxamento na lusitana devoção à sua Altíssima Pessoa. O autor, que não viu a Lisboa medieva que lhe antecedeu, mas muito gosta desta a que chamam pombalina, está na disposição, mesmo ateu, de recitar uns quantos terços para que o Dito não se ire e não mande novo castigo que a arrase outra vez.
Como bem atesta o retrato que hoje se revela, os últimos dos poucos pescadores que no Tejo restavam, desolados com a míngua de pescado, a galopante poluição, mais o raio das quotas que lhes impõem uns tipos lá do centro da Europa que nem nunca viram o mar, largaram tudo de vez para não mais voltar. Assistiu assim o autor, que por irónico acaso do destino ali passava no exacto momento do desepero, à extinção do velho mester tão português.
Não é pelo facto de ser republicano dos 7 costados que o autor vai negar que D. Manuel I deu provas de muito bom gosto ao instalar por longas temporadas a corte na cidade de Évora, no imponente palácio que viria a ostentar o seu nome. Pudera, boa pinga dos frades cartuxos ali à mão de enjorcar, daquele tinto encorpado que quase dá para trincar, para não falar nos dotes das prendadas freiras que dos conventos em redor lhe vinham adoçar a boca, e quiçá mais qualquer coisa, e ainda as suculentas viandas de suíno criado à solta nos montados da planície, ora servidas no espeto sobre brasas ora em forma de presuntos, paios, palaios, painhos, paiolas, cacholeiras, linguiças e demais enchidos de fumeiro de azinho. E como se tudo isso fosse pouco para ali assentar arraiais, tinha ainda a serena tranquilidade do Alentejo, que todos os prazeres permite desfrutar.
Alguns talvez pensem tratar-se daquela parte do peixe menos carnuda e pouco suculenta, mais pródiga em espinha e cartilagem e que, por isso, tende a ficar na travessa por ninguém lhe pegar. Mas não, é antes aqueloutra onde se deposita a correspondência que aguarda o resgaste do respectivo destinatário. É mesmo assim, nos correios como na vida, nem tudo o que parece é.
A estátua alada que em bronze se ergue no rossio de São Brás, lembra a quem ali passa que também de Évora tombaram filhos nas trincheiras de La Lys, o sangrento campo de batalha onde, para além deles, muitos outros milhares de portugueses serviram de carne para os canhões aliados. 
Virou-se o autor para poente, àquela hora difusa em que o sol é quase todo uma sombra, para resgatar a silhueta de Lisboa.
O autor, ao passar junto da tumba onde faz de conta que Camões jaz, foi, de súbito, confrontado com curiosa constatação que o fez, por momentos, duvidar da sua plena sanidade: ora se a defunta figura em pedra esculpida corresponder, de facto, ao fiel retrato do poeta, é caso para sem pejo se dizer que o pé do dito era directamente proporcional ao seu enorme talento.
Há quem diga que as pedras não falam, mas o autor, que aqui já provou que não ser bem assim, quase jura ter ouvido um lamento profundo soltar-se de dentro da muralha gasta e polida pelo constante embate de incontáveis marés. Queixava-se da míngua de corsários ao largo da baía, outrora infestada dos ditos de olho de vidro e cara de mau, e de há muito não sentir correr-lhe nas lajes a adrenalina por defender a Piscosa dos saques como, valente, fazia nos saudosos tempos de antanho. Pudera, é que nesta Sesimbra dos dias modernos, os piratas estão todos em terra firme e a velha fortaleza de Santiago continua virada de frente para o mar, teimosamente à espera do que já não virá.
O autor, que continua seu périplo ao redor da muralha romana, árabe e visigótica de Évora fazendo as vezes do tal guia free-lancer com pseudo pretensões de turismo cultural, alerta o viajante que parta da Torre do Anjo na Porta da Selaria rumo à Alcárcova de Baixo e ao Largo da Misericórdia que não encontrará vestígios visíveis da «cerca velha» até chegar às Portas de Moura, a entrada sul do primitivo burgo, assim designada por daí partir a antiquíssima estrada que levava a esse topónimo. Conta-se que esta porta, cujas torres subsistem de pé, se encontra com parte da estrutura bastante soterrada, existindo vestígios do primitivo arco no subsolo entre os torreões.
Que me perdoem a ponta de egoísmo, mas por vezes, de quando em onde, gosto de ver a Piscosa assim, com o areal repleto de ninguém. 
A Torre do Anjo é a que chegou aos nossos dias das duas que guardavam a Porta da Selaria, que para além delas tinha ainda um fosso para sua defesa. A outra torre, a do Caroucho, foi demolida em 1530 por ordem de El-Rei D. João III, depois de perder a função militar com a construção da muralha fernandina.
Pode parecer paradoxal, mas as velhinhas que por aqui matam o tempo à soleira das portas garantem que a figura graffitada numa esquina do Bairro Alto implora todas as noites que não mais lhe maculem as paredes com gatafunhos horrendos.
O viajante que sem pressas percorra o estreito caminho por entre os prédios centenários da Alcárcova de Cima, a dois passos da Praça Grande que viria a ser de Giraldo, o tal que sem pavor expulsou a moirama do Alentejo, facilmente se depara com um troço bem visível da muralha romana.
A «Corte-Real», que andou pelos agitados mares da Somália a escorraçar piratas em patriótica missão internacional, retempera forças nas águas mansas ao largo de Sesimbra. «Depois da tempestade corsária vem a bonança piscosa», solta, entre duas vigorosas esfregadelas no convés da proa, o marujo que teima em moldar com seu cunho os sábios ditos que do povo emanam.
Quem dera a muitos ser gaivota por instantes para fazer voos rasantes sobre as águas mansas da baía de Sesimbra.
Ainda sobre o rock português dos idos de 80, há tempos aqui recuperado a propósito de uns tais cavalos de corrida que por aí retratei, veio-me à memória a Rua do Carmo e as mulheres bonitas subindo o Chiado...
Subiu o autor ao topo do ascensor que se ergue em Santa Justa, que é miradouro centenário de onde se alcança o rio e a cidade quase toda, para ver se mesmo em dia de tons cinzentos sua lente captava a tal luz que dizem só haver em Lisboa. E lá estava ela, ao longe, reflectida no Tejo que é seu espelho.
Abismado com a sublime paisagem de Lisboa, o cargueiro que passava ao largo entrou pela barra para ver de perto o Tejo e sua cidade dilecta.
O autor teve já oportunidade de em seus périplos pelo mundo se deparar com considerável cifra de mares. Contudo, não teve ainda ensejo de encontrar algum que cheirasse como o de sua Sesimbra. Nem melhor, nem pior, mas diferente, como um cheiro quase próprio, familiar, ao ponto de só pelo olfacto o distinguir dos demais.
Está bom de ver que não é pelo facto de não ter sido tocado pelo dom da fé que o autor se acha impedido de tecer considerações sobre seus sagrados desígnios. Como esta, de peremptoriamente considerar que não há templo mais divino que a igreja do Carmo, a que tem como tecto o celeste firmamento.
Para calar todos quantos vêm, ao longo dos anos, de forma reiteradamente caluniosa, afirmando que o autor é sujeito de pretensões pseudo intelectuais, mais dado ao mundo dos livros e pouco amigo da prática desportiva e das coisas da moda.
O homem solitário fixa seu olhar no gesta do cardeal navegador. Talvez queira encontrar destinos venturosos, saber pelo próprio como se inrompe do Tejo para ir mais além.
Enervam sobremaneira o autor aqueles arautos da pelintrice que proclamam à boca cheia serem muito melhores os monumentos que se erguem em terras estrangeiras. Porque, dizem, são mais imponentes e têm mais coisas e etc e tal, como a Notre Dame de Paris, por exemplo, que para além de sublime e grandiosa até tem um corcunda que dá lhe certa aura. Pois que se calem de vez esses pacóvios que nossa Torre de Belém, para além de bela e portentosa, tem seu corcunda também.
Andando o autor a calcorrear becos e vielas do Bairro Alto em busca de fragmentos de vida para aqui plasmar, eis que na Travessa da Espera sua lente captou um par de velhinhas que de tanto esperarem pelo futuro dos dias, alcançaram juntas o cimo da ladeira da vida.
Não conseguiu o autor ouvir bem o que a guia relatava ao interessado grupo excursionista que no Mosteiro dos Jerónimos rodeava a tumba de Luís Vaz de Camões. Contudo, a avaliar pela atenção da audiência, em sepulcral silêncio como o local exigia, só podia naquele momento estar ensinando que o vate que faz de conta que ali jaz foi quem primeiro chamou piscosa à nossa Sesimbra.
O autor quer-lhe parecer que depois de em Belém ter lido a pia recomendação plasmada na parede da ermida de Nossa Senhora da Conceição, vai passar a dar mais atenção à palavra do Senhor.
Três centenas de posts lavrados, um número redondo que hoje se assinala. E não é que parece ser de espanto a expressão da carranca maneirista que habita nas ruínas do Convento do Carmo. Mesmo velha de tudo já ter visto, não queria a dita acreditar no autor quando este, ao passar diante dela, lhe anunciou a cifra atingida. Para conferir scroll abaixo.
«Da minha língua vê-se o mar«, escreveu Vergílio Ferreira. E da minha rua idem, acrescenta o autor ao mostrar sua Rua do Norte, na Piscosa Sesimbra.
Foi preciso ir o autor a Grândola, que é vila morena e terra de seu pai, para ver que o verso de Zeca Afonso teima em não sair da canção.
O autor até tenta, na medida do possível, ser um tipo modesto e humilde, contudo, quando são os outros a exaltar-lhe as pretensas qualidades, considera não ser de bom tom refutá-las.
Muito bem perguntarão os leitores se questionarem o porquê de ir o autor para Londres armado ao pingarelho mirar as luxuosas montras de Sloane Street, se tem griffs ainda mais exclusivas aqui ao lado, na Rua do Comércio, em Portimão.
Ao deparar-se com pitoresca imagem recolhida no velho casco urbano de Portimão, alvitrou o autor inquietante prognóstico pós-eleitoral: A caminho de São Bento, Sócrates poderá encontrar Portas que de súbito se destranquem.
Afinal, chafurdar na lama não é apanágio exclusivo das suínas criaturas. Há muito boa a gente a copiar-lhes o gesto.
Inspirado pelo retrato extraído numa banca do mercado do Largo 1º de Maio em Évora (que antes da emancipação do proletariado foi de São Francisco), alvitrou o autor inquietante prognóstico pós-eleitoral: mesmo que obtenha resultado positivo nas autárquicas, Manuela vai passar as passas do algarve para se manter sentada no trono de São Caetano à Lapa.
Inspirado pelo insólito que lhe foi dado ver num segundo andar da Alcárcova de Cima, paredes meias com o que resta da antiga muralha romana de Évora, alvitrou o autor inquietante prognóstico pós-eleitoral: Sócrates poderá encontrar no novo parlamento Portas que o conduzam ao abismo...
Que rumem sem delongas a Lisboa os desavindos casais deste Portugal. É que se encontra anunciada numa das entradas da cidade milagrosa solução para suas crises conjugais. 
A avaliar pelo diz que disse (ou não disse), quer ao autor parecer que o lobby laranja adiou sine die a petição que na Freguesia dos Prazeres corria para mudar a toponímia da célebre Travessa do Possolo. Assim, quem quiser ver uma com o nome que antes lhe pretendiam dar, que em Évora suba a Rua da Ladeira e vire à direita mal aviste a Praça Grande que hoje é de Giraldo.
Constatou o autor em seus périplos alentejanos, que só numa urbe como Évora, nascida na noite dos tempos, pode uma artéria com quinhentos anos chamar-se «Rua Nova». E calando quem diz que as pedras não falam, igualmente se apercebeu que permanece bem visível na base da Torre de Sisebuto o local onde esta se ligava ao trecho da «Cerca Velha», a muralha romana, árabe e visigótica, derrubado em 1536 a quando da abertura da dita rua nova.
Numa decrépita varanda da Praça de Giraldo, jaz abandonado curioso vestígio de arqueologia sindical. Esbatido pelas impiedosas marcas do tempo, quase ninguém repara no símbolo do outrora próspero sindicato dos trabalhadores metalúrgicos de Évora e Beja. Excepcionando tal regra de indiferença, ali detectou o autor paradigmático exemplar de pujante iconografia pós-revolucionária e diante dele sua lente imobilizou. Estão lá representados, com singelas pinceladas de inspiração soviética, a hercúlea força de quem pega no batente do trabalho e a robustez dos meios colectivos de produção. Só não consta a representação do vil metal. Naquele tempo, ao que parece, sonhavam dispensar o capital.
O autor, que por aqui pouco aflora as questiúnculas do dia-a-dia, de modo algum pretende influenciar o sufrágio que aí vem. 
Garb, Piscosa, Alentejo e Olissipo. Quem numa vertigem calcorreie scroll abaixo pelos posts que se vão deixando, verá que é entre estes quatro cantos que quase sempre o autor ciranda em seus périplos mundanos. São, por isso, os quatro cantos do seu mundo.
Na célebre Igreja de São Francisco, a salvo das vistas pela penumbra da arcaria de híbrido estilo manuelino-mudejar, captou o autor momento que não fosse seu herege paganismo, bem poderia classificar de mística contemplação celestial.
Volta-se hoje ao local que ontem se visitou para mostrar os «meninos da Graça». O povo de Évora, que durante séculos calcorreou aquele Largo, nunca soube, por não ter como saber, que as magníficas estátuas de granito sobre as pilastras da Igreja da Graça, representam quatro mitológicos atlantes da autoria de Nicolau de Chantarene, o escultor francês responsável pela porta axial do Mosteiro da Santa Maria de Belém, a que todos chamam dos Jerónimos por terem sido estes os frades que por lá oravam.
Sempre que desemboca no Largo da Graça e se depara com a igreja da dita, tem o autor a sensação de estar em Roma ou Florença. Aqui, só mesmo a tórrida canícula das tardes de verão lhe traz à lembrança o Alentejo.
Não é à toa que a fé no glorioso anda em crescendo por esses campos da bola a fora. Jesus, iluminado, parece ter milagrosa solução para tudo. Até para o renegado Balboa, qual Lázaro da 2ª circular, encontrou ocupação alternativa, como bem atestam as personalizadas sacas de cimento que o ex-merengue irá acartar. Não é que a construção civil esteja de vento em popa, longe disso, mas sempre é melhor que estar parado sem jogar.
Ergue-se na Praça Grande, que viria a ser de Giraldo, marmóreo chafariz quinhentista. Daqui corria o precioso líquido trazido pelo Aqueduto da água de Prata, da boca escancarada de suas oito carrancas que, diz a tradição, simbolizam as oito artérias a desembocarem no majestoso terreiro. O autor, como nunca mostra tudo, pois quer que quem o lê também o busque, só revela retratos de duas delas.
Recupera-se a série «ao redor da Cerca Velha» para mostrar a robusta Torre de Sisebuto. Situada no gaveto da Alcárcova de Cima com a Rua Nova, faz parte integrante do antigo Paço dos Melos de Carvalho, já desaparecido. Obras de adaptação do edifício permitiram sondagens arqueológicas que levaram à conclusão de que a base da muralha é de época tardo-romana (séc. III) e que assenta sobre parte de uma habitação romana do séc. I, decorada com frescos. Coisa pouca.
São muitas mentes sãs em muitos corpos sãos, à custa da aula de hidroginástica na babugem da Praia da Rocha, bem entendido. Não fossem as insuportáveis colunas sonoras a vomitar um barulho do demo, o autor virava a cara para o lado de Ferragudo e até nem se importava com o exercício das hostes.
Eu nunca os vi bem, mas devem ser destes que as fragatas portuguesas vão caçar ao largo da Somália. Seja como for, é manifesto desperdício de combustível ir apanhá-los tão longe se há fartura deles cá deste lado.
Quer parecer ao autor que a maioria dos que se arrastam nesta campanha sonolenta, não leva muito a sério sua missão nas eleições. Se calhar, é porque já têm os pares consertado que se a coisa desta vez bater no fundo, como tudo indica, começa-se do zero e refunda-se a nação numa terra de ninguém, como esta do arquipélago das ilhotas inóspitas, a quatro ou cinco metros do areal do Vau. 
afinal, mesmo depois de caídas as melenas de quem os cantava, ainda andam por aí à solta os cavalos de corrida. Animado por tão duradouro galope, quase me atrevo a dizer que é imortal o "rock português" dos idos de 80.
bem fez o casal em virar costas ao burburinho da cidade dos homens para escutar o harmonioso silêncio que emana do grande aquário dos peixes mudos. Pena tem o autor de não poder juntar-se-lhes na assistência.
D. João II, o Príncipe Perfeito, principal seguidor das políticas de expansão marítima iniciadas por seu tio-avô, o Infante D. Henrique, tinha, ao que parece, gradas pretensões de centralismo (seria, grosso modo, aquilo a que hoje se apelida de "asfixia democrática") e, como tal, manuseava os régios cordelinhos para retirar poderes à aristocracia e concentrá-los no seu trono. Ora tais desmandos absolutistas provocaram a ira da nobreza proscrita que amiúde conspirava contra sua real pessoa. Feito o necessário enquadramento histórico para o que a seguir se vai contar, prossegue o relato dizendo que o Príncipe Perfeito era hóspede assíduo do Convento do Espinheiro pela grande devoção que guardava à Senhora do dito. Homem de fé robusta, muitas vezes lá ficava para passar as noites em vigília diante da Senhora, rezando pela sorte do Reino. Numa dessas noites de oração, subiu o sacristão ao terraço a apanhar a fresca quando ouviu vozes sussurrantes no claustro. Surpreendido, pôs-se à escuta e através de uma fresta, num ápice se apercebeu tratar-se de um grupo de ilustres fidalgos tramando terrível conspiração contra El-Rei. Mui diligente, mal rompeu a manhã, correu a contar o sucedido a Sua Majestade. Não obstante os séculos que entretanto passaram, talvez os hóspedes do lá instalado «Convento do Espinheiro Heritage Hotel & SPA», quando hoje passeiem pelo claustro no intervalo de uma sauna ou banho turco nocturno, consigam ouvir os fantasmagóricos lamentos dos nobres denunciados pelo delator sacristão. 
Com as constantes andanças estivais, ora garb abaixo, piscosa acima, que é por lá que se espanta a canícula com uns valentes banhos de mar, há dois meses que não sobe o autor a Rua da Selaria para desembocar no Largo do Marquês de Marialva e ter como prémio a visão que aqui se mostra. Não é que lhe apeteça o frio e as ventanias, mas o Alentejo já chama por si.
Culpa da falta de confiança dos mercados, da revisão em baixa ou de outra vácua redundância qualquer, vá lá saber-se qual, o certo é que se vendem poucos carros novos em Portugal. Não que assim se queira, mas porque se não pode comprar. E não podendo novo, compra o povo um carro usado, seguindo, no caso, elementar regra de proporção: quanto menos puder, menos novo compra, dando-se por feliz, ainda assim, de poder comprar.
Não há por aqui insípido peixe de aviário, daquele que nunca soube o que é nadar à solta na vastidão dos oceanos. Esta requintada banca só tem imperador, garoupa, gorazes, cherne, robalos da costa, salmonetes da fundura ou frescas pescadinhas de anzol. Mesmo o carapau e a sardinha, quando os há, só em samll size de jaquinzinho ou petinga. Tudo isto, com puro bom gosto na hora de amanhar. 
Triste fado o daqueles que se vêem impedidos de cumprir seu destino. Como o candeeiro órfão de lâmpadas, impedido de romper o breu da noite pela desleixada incúria de quem o largou ao abandono.
Vá lá saber-se porquê, mas mesmo a 300 longos quilómetros para sul, há algo de dissonante na paisagem da ilha que de sopetão me devolve o inquietante déjà vu de estar em plena Fonte da Telha ou na kitsch Cova do Vapor.
Outra razão para ser Sesimbra a Piscosa, curiosa, embora muito pouco verosímil que Camões a tenha usado como factor determinante para a génese do epíteto, são os piscos e as empadinhas que com eles se confeccionavam, famosa iguaria da gastronomia sesimbrense, muito requisitada nos meandros da corte, e que o vate certamente terá provado nos intervalos das declamações que aí levava a cabo. Com efeito, nessa época, os limites da póvoa eram envolvidos por densa mata de frondoso arvoredo. Tomando partido desse acolhedor ecossistema à beira-mar plantado pela mãe natureza, os piscos, pequenas aves migratórias, ali faziam escala antes de pousarem nas redondezas do Cabo de São Vicente, última etapa da rumagem ao norte de África, mal o frio se fazia sentir no sul da Europa. Os sesimbrenses, aproveitando essa breve pausa, ganharam o hábito de capturar uns quantos piscos acabados de arribar para com eles confeccionar umas apetitosas empadinhas. Ora se no luso reino havia lugar onde abundava o petisco, a iguaria e tudo quanto de bom se pudesse trincar, esse lugar era a régia corte, pelo que lá não faltavam nunca as empadinhas de piscos de Sesimbra, muito apreciadas pelas comensais majestades e demais fidalgos comedores. Contudo, com os constantes abates de arvoredo e consequente delapidação da mata - assim o ditava a então muito activa indústria da construção naval e o crescimento do casario em ampla expansão - os piscos deixaram de poder arribar nas suas copas e abandonaram, progressivamente, a rota que incluía a paragem em Sesimbra. Assim, nos princípios do séc. XVIII, já quase não havia piscos na piscosa e, para grande desconsolo dos gulosos apreciadores, lá se extinguiu a iguaria por falta da indispensável matéria-prima.
Por serem já uns quantos os leitores curiosos que me têm questionado o porquê de nos meus escritos apelidar Sesimbra de Piscosa, desvenda-se hoje a origem do epíteto. É-o, porque assim a imortalizou Camões em «Os Lusíadas», como forma de sublimar a fartura de espécies piscícolas que então abundavam na baía de Sesimbra, facto que lhe granjeava fama de piscosa por todo o reino de aquém e d´além mar. Infelizmente, a abundância deu lugar à míngua e hoje só pela graça da secular tradição se pode chamar Piscosa a Sesimbra.
Andando o autor, nestes tempos de estio, do Garb para a Piscosa e da Piscosa para o Garb, não se estranhe, pois, que os assuntos à baila trazidos desagúem necessariamente em temas com elas relacionados, já que são, como se sabe, os retratos extraídos o ponto de partida para o que aqui se relata e desvenda. Assim o determina a vincada linha editorial deste espaço, qual prepotente Moura Guedes da blogosfera (com as devidas distâncias de grau e género, saliente-se). Mutatis mutandis, quando este vosso servo veste o macacão de escriba, mais não faz do que cumprir o que lhe dita o patronato, que no caso até é a mesma pessoa, a sua, se bem que com pele distinta, que por aqui veste duas, fruto das complexidades e especificidades das hierarquias laborais reunidas num único sujeito, o autor. Pode quem manda e obedece quem tem de obedecer. Assim será até ao fim dos dias, salvo se a tal Revolução um dia triunfar, coisa que para já se afigura pouco provável, ante a tamanha passividade e dormência que por aí grassa e anestesia as impávidas multidões do proletariado. No entanto, no caso concreto, pouca diferença faz, que os atritos resultantes da eterna luta de classes são aqui pouco mais que nenhuns, dada a singular, e já referida, cumulação de funções. 
O idílico cenário da Ria Formosa não é apenas palco de recreio de reluzentes veleiros, é também, e sobretudo, lugar de árduo trabalho para as gentes que vergadas pelo peso das agruras lhe rebuscam os fundos em busca do parco sustento.
Estando o autor, por capricho do destino, nas costas do casal no exacto instante que se mostra, aproveitou a ocasião para resgatar o momento, que a posse contemplativa até favorecia a composição de mais um retrato da Piscosa.
Depois de uns quantos posts publicados sobre o "Prédio do Junot", meu modesto contributo para desvendar a História e as histórias deste singular imóvel lisboeta, entendeu-se ser hora de sistematizar a matéria e permitir uma visão de conjunto a quem, como eu, lhe encontre o inequívoco interesse.
Nem era preciso hastear o estandarte verde e rubro nesta bonita ilha que emerge das águas diante da costa algarvia para se perceber que se está, inequivocamente, em solo pátrio. Construção desordenada de génese ilegal nascida por obra e graça do luso chico-espertismo, ausência de adequadas infra estruturas de saneamento (para quê , se há para ali tanta água para vazar as poitas?) e, mais característico que tudo, total inércia para alterar a mácula humana em tão bela quanto frágil paisagem natural. Bandeira nacional para quê? Nem Marrocos nem Espanha, ali é Portugal, sem sombra de dúvida.
Olhão vista da Ria Formosa, cidade que é também da Restauração por justíssimo decreto de D. João VI em reconhecimento da bravura das suas gentes. O olhanense, como bom algarvio, sempre teve sangue fervilhante a latejar na têmpera e assim sendo, não tolerou a afronta da invasão napoleónica de 1807 que, para além de pilhar os sacros tarecos da Matriz, lhe carregava os costados com pesados impostos. Vai daí, muniu-se do arcaico armamento que conseguiu reunir e organizou aguerrida revolta ante o poderoso exército francês.
«Venham até nós e se sois capitalistas, ajudai-nos a construir um hotelzinho sobranceiro ao mar, e, do Largo da Marinha à passagem do Macorrilho, a transformar a Estrada Marginal numa Avenida moderna ladeada de construções artísticas onde se abriguem e extasiem, na contemplação do mar imenso, os que não couberem no hotel.» escreveu Joaquim Preto Guerra (Rumina) em «Algumas palavras sobre Sesimbra», Escola Tipográfica das Oficinas de S. José, Lisboa, 1936. Má sina ter o génio da lâmpada caprichado em demasia ao conceder-lhe o desejo... 
A par da Igreja do Colégio dos Jesuítas (mostrada no post de 13.07.09), a Matriz de Portimão é outro dos raros edifícios com interesse que ainda subsistem na cidade mui descaracterizada pelo desordenamento imposto pelas máculas irreparáveis do betão armado. 
Resgatado do alto da rua do quebra costas no início do Agosto prestes a findar, só o dissonante guindaste mancha o pôr do sol tardio que se espelha na baía da Piscosa.
for hungry people who eats more than a frugal soup, we also have good plates of the day all week.
Estando aboletado no barlavento algarvio, desloquei-me de novo para o extremo nascente em busca de mais momentos para aqui retratar. Contudo, tendo sido já, em tão curto espaço de tempo, duas as incursões para bandas do sotavento, é quase certo que este ano não mais lá voltarei, que as estradas andam temerosas e desgasta-me sobremaneira a correria do constante vai e vem. Todavia, se mudar de ideias e não tiver a guarida da gente amiga que por lá tem poiso, já sei onde pernoitar.
apartamento T zero na primeira linha de água, junto do passeio fluvial de Portimão. Piso superior com chão flutuante, dotado de vistas panorâmicas e desafogadas sobre a foz do Arade (ainda livre de especulação imobiliária).
No extremo poente do Concelho de Lagoa, junto à foz do Arade, ergue-se uma das mais fascinantes povoações de todo o Garb: Ferragudo.
Para que não mais se repitam fatais distracções que em tempos tiveram nefastas consequências, aqui se relembra a figura do Capitão Gancho que, distraído, se finou coçando certas proeminências com seu metálico apetrecho.
Se há dias se mostraram os estendais esvoaçantes da Piscosa Cezimbra, hoje se desvenda um outro que embora algarvio, bem podia ser de Mostar ou Beirute.
Par de crianças de mãos dadas e o velhote no seu inseparável veículo de locomoção. Curiosa audiência de um comício, numa noite quente de verão. 
Não é outro que não este, o motivo para emergir o retrato: Se ontem se mitigaram as saudades da Piscosa, hoje se atenuam as que grassam sobre Évora. Está um piegas, este vosso subalterno...
Descobriu o autor, nas suas aventureiras escaladas pelas falésias a poente do Vau, que no promontório de João de Ourém (ou João de Arens, conforme corruptela local) está instalada cabine de peep show para alpinistas voyeurs. Não cessa de o espantar este All Garve que tudo tem... 
Ao fim do dia de folguedo, para repousar do descanso, vai o autor para a babugem resgatar reflexos de gente no extenso areal da Rocha.
Mui frias corriam as águas para bandas do barlavento quando a elas aportei no início da passada semana. Tanto ou tão pouco, que imergindo os calcanhares na ditas, imediatamente me achava transportado para experiências balneares de índole poveira ou nazarena.
Por andar calcorreando as terras do Garb há considerável rol de dias, acho-me, por essa circunstância, fisicamente arredado das vistas da piscosa Sesimbra. Vai daí, mitiga-se a saudade mostrando os pitorescos estendais da roupa que seca com a brisa marinha que sobe a ladeira da Rua do Norte.
Não sei se por crença convicta, se à laia de chacota com o crédulo forasteiro, dizem os da terra que a beata passarada de Portimão não dispensa circunspecta paragem na igreja do Colégio.
Antes de se erguer a ponte nova, que hoje é a mais velha de todas quantas cruzam o Arade, era por esta rua que, virando à direita, se desembocava no Largo da Barca. Não havendo outra forma de atravessar o rio, era nele que se apanhava a dita para alcançar a outra margem, rumo a Estômbar, Lagoa e Ferragudo. O arco que sustém a estrada que leva à ponte, é o testemunho restante de uma das portas da antiga vila muralhada. 
Ao dar de caras com o insólito cartaz plasmado numa montra a escassos quilómetros da fronteira com a Andaluzia, exaltou-se-me a curiosidade em saber que espanhola é esta, mui salerosa certamente, para cuja recepção em solo pátrio se exige pagamento prévio...
Se por estes dias o autor anda, como já se contou, em périplo livre pelas rotas do Al Garb na busca de assunto para aqui botar, é certo que tem também uma base logística para fruir, nos merecidos intervalos, seus regalos balneares. É, pois, nas enseadas de águas tépidas para as bandas rochosas a poente do Vau que este vosso criado se anda em banhos emergindo. 
neste meu périplo pelo Al Garb, desta feita no interior do Concelho de Lagoa, deparei-me com um novo conceito de turismo que promete arrasar os SPAs convencionais. Aqui, oferece-se um revigorante e exclusivo banho de imersão numa solução aquosa totalmente elaborada pelos caprichos da natureza. A muito custo, conseguiu-se a ferros arrancar da boca do proprietário que o segredo do sucesso desta aquaterapia reside nos brindes que a passarada lança nos voos rasantes sobre a banheira em design retro. Pura exclusividade.
Tendo o autor detectado, aqui e além, umas quantas teias de aranha envolvendo as paredes exteriores desta vossa casa virtual, achou por bem meter mãos à obra na empresa de demovê-las. 
Se dúvidas ainda houvesse quanto à maturidade que a arte de graffitar indubitavelmente alcançou em Portugal, atente-se no magnífico mural que a foto atesta. Soberbo e arrebatador momento de expressão artística, para apreciar em Monte Gordo. 
Que proveito lhes farão a meia dúzia de bivalves capturados em horas de caçada de traseiro erguido? chegarão, sequer, para empurrar a mini ou o copo de três?
